Grecia ha sido el país número 14 que visito (es el tercero de 2008, creo que el año que más viajes he hecho fuera de España), y debo confesar que me ha gustado. En total he pasado allí 6 días, aunque no completos. Llegué el miércoles 4 de junio por la tarde y me fui el lunes 9 de junio por la tarde. Creo que los horarios de los vuelos fueron perfectos, y tanto el vuelo de ida como el de vuelta también. Salí de la maravillosa T4 de Madrid - Barajas a las 12 del mediodía. Creo que no me cansaré de decir que es la terminal aeroportuaria más bonita que he visto nunca, y eso que he estado en muchos aeropuertos. No deja de resultar curioso que el aeropuerto de Atenas, el Eleftherios Venizelos, construido para los Juegos Olímpicos de 2004, es un edificio vulgar, pequeño y poco amplio, funcional pero simple... Comparado con el aeropuerto que ha construido Sir Norman Foster para Beijing, es feo y aburrido. El caso es que me encanta la T4, todo un acierto para el aeropuerto más importante del sur de Europa y uno de los más importantes del mundo por volumen de pasajeros.

Volviendo al viaje en sí, fue la primera vez que usé el check-in on line y creo que lo usaré siempre que pueda. Poder escoger el asiento antes de llegar al aeropuerto y tener la posibilidad de ir tranquilamente al aeropuerto con menos de una hora de antelación no tiene precio. A la ida pude escoger la fila 12, asiento D, un buen sitio para luego no perder mucho tiempo a la salida del avión. Curioso me resultó también la distancia entre los asientos, más amplia de lo habitual (al menos para mí, que suelo ir siempre muy comprimido). Además, nos dieron de comer, cosa que yo pensaba que había suprimido Iberia de todos sus vuelos no intercontinentales. Teniendo en cuenta mi experiencia en el viaje a Praga, con todos los niñatos (ojalá se pudran), o mi viaje a Dublín, que iba algo apretado en el asiento, estos vuelos han sido maravillosos.

Llegué a Atenas el día 4 por la tarde, a la hora prevista. Al no llevar una maleta grande, uno se ahorra la espera en el aeropuerto para que salgan las maletas del avión. Directamente va a la salida, mientras que muchos viajeros tienen la necesidad de esperar unos minutos (a veces pocos, a veces muchos). Así fue que salí para encontrarme con mi amiga Dora, aunque no estaba seguro de si estaría allí, por cosas de su trabajo... ¡¡Sin embargo allí estaba, esperándome!! Qué amiga tan guapa tengo, ¿verdad? El caso es que fuimos a buscar el coche de su hermana (y digo "buscar" porque no se acordaba de dónde estaba exactamente). Qué decir del coche... un poco cascajo, viejo, un Opel Corsa sin aire acondicionado, dirección asistida... esas comodidades que tienen los coches hoy en día, pero que nos llevó sin problemas cerca de su casa. Ahí pudimos coger el Metro, concretamente la línea 3, parada Doukissis Plakentias, en dirección al centro de la ciudad, parando en la estación de Syntagma. Siendo ya por la tarde, lo que hicimos fue dar una vuelta por la zona, ver la Acrópolis de cerca (pero sin subir), tomar algo... En cuanto empezó a refrescar, decidimos volver a la parada de Metro para ir a casa de Dora. Curiosamente, allí cenamos mientras veíamos una de las peores películas que hay: The fast and the furious. Sinceramente, es un bodrio patatero, infumable y penoso, pero teniendo en cuenta que mi nivel de griego es muy bajo, y allí las películas se emiten en inglés con subtítulos en griego, era la mejor opción para ambos. Debo reconocer que fue gracioso, porque la película tiene puntos muy graciosos aunque no sea esa la intención, y nos reímos mucho.

Al día siguiente, teníamos nuestra primera excursión: Nafplio. Se trata de un pueblo costero situado al suroeste de Atenas y que destaca especialmente por el castillo de Palamidi, construido por los venecianos en el siglo XVII. Así que alquilamos un coche en Atenas (un Polo) y nos hicimos los 150 kms (aprox.) que hay hasta allí en un rato largo (porque nos perdimos). Aparcamos el coche en un parking y dimos un paseo por el centro del pueblo, muy bonto, todo sea dicho, pero nosotros íbamos primero a la playa, "debajo" del castillo, es decir, que el castillo estaba en una loma junto a la playa y nosotros, desde abajo, podíamos ver una de las murallas del mismo. Me gustó la playa porque había poca gente y el sitio estaba muy bien, pero que fuese de piedras me rompió un poco... ¿Por qué? Pues porque tenía el tobillo hecho polvo, me hice un esguince 4 días antes jugando al fútbol y lo tenía bastante jodido, y pisar piedras en esas condiciones era realmente doloroso. Pero como yo soy un machote (y un imprudente), me metí en el agua hasta los tobillos y luego me fui otra vez a la tumbuna, porque el agua estaba congelada. Por lo menos ese día me sirvió para coger algo de color, porque estaba más blanco que la leche (casi como ahora, 2 semanas después). Después de estar un buen rato en la playa, fuimos en coche hasta el castillo, porque se podía subir andando pero no estaba el horno para bollos. Lo malo fue que, al llegar hasta la entrada, comprobamos que habíamos llegado tarde, porque ya estaba cerrado. Hicimos algunas fotos, porque las vistas eran muy buenas, y luego cogimos el coche para volver a Atenas. Llegamos ya de noche, pero reconozco que fue un buen día y no me quemé la piel con el sol, por suerte.

Para el viernes teníamos pensado ir a una isla, porque creíamos que habría poca gente y sería un buen día para ir, pero al final nos pilló el toro (es lo que tiene despertarse tarde) y decidimos que ese día era mejor visitar Atenas, el plan para el sábado, y dejar la isla para el fin de semana. Así que nos fuimos otra vez al Metro y esta vez nos paramos en la parada que hay "junto a" la Acrópolis, porque donde aparece uno es junto al nuevo museo de la Acrópolis (el viejo se encuentra arriba, junto al Partenón). Está todavía por terminar, pero merece la pena darse un paseo por fuera porque está encima de unas ruinas griegas, al parecer parte de la antigua ciudad. Es raro ver que para conservar esa parte de su patrimonio tengan que hacer un museo justo encima, estropeando partes de esas ruinas, pero supongo que es mejor así... Fue curioso, no obstante, ver llegar a un grupo de yanquis, de mi edad, más o menos, diciendo "What shit is this??", o lo que es lo mismo, "¿Qué mierda es esta?". En fin, son una panda de ignorantes con mucho dinero. Como no había tiempo, nos fuimos de allí en dirección a la Acrópolis, que estaba relativamente cerca. Pagué religiosamente mis 12 euros y vi con asombro que Dora entraba por la patilla porque tiene un carnet de arqueóloga. El caso es que, subiendo un poco (porque queda en un pequeño promontorio), lo primero que se puede ver es el teatro de Herodes Atticus, construido en el siglo II a.C. por Herodes Atticus en memoria de su mujer. Fue usado para conciertos de música y contaba con una capacidad de 5.000 espectadores. Fue restaurado con mármol en la década de los 50 y actualmente se usa para teatro, conciertos y danza en el Festival de Atenas. Subiendo un poco más, uno llega al meollo de la cuestión. Lo primero que se puede ver cuando uno llega a la parte de arriba es el Propileos, la puerta de acceso occidental a la Acrópolis, y fueron diseñadas por el arquitecto Mnesicles. A la derecha de las puertas se podría ver el templo de Atenea Niké si no fuera porque estaba cubierto totalmente por unos andamios y unos plásticos. Antes de seguir, debo aclarar que toda la Acrópolis está sometida a un profundo proceso de restauración, que básicamente supone reforzar aquellos puntos más débiles de los edificios que hay en la zona, todo a base de mármol, sin añadir más cosas de las necesarias (desde luego, el friso del Partenón lo pondrán el día que los ingleses cabrones decidan devolverlo, porque robar no está bien). El caso es que el tempo de Atenea Niké no pudimos verlo, pero no está de más saber un poco más de esta obra de arte. Fue construido en el siglo V a.C. según el proyecto de Calícrates, quien diseñó un templo de estilo jónico en contra del orden dórico del resto de edificios de la Acrópolis. Cerquita del tempo se puede ver el Partenón, aunque rodeado de grúas y andamios por las razones que dije anteriormente. Se trata de un templo dedicado a Atenea, diosa protectora de la ciudad de Atenas, y fue construido en estilo dórico durante el siglo V a.C. La obra fue iniciada por Pericles y los arquitectos fueron Ictino y, nuevamente, Calícrates. Desde los alrededores de la Acrópolis, las vistas de Atenas son muy buenas y muy bonitas. Se puede ver el teatro de Dionisio, Filopapos, el templo de Zeus, el estadio Panathinaiko, el tempo de Efesto y otras cosas. Tras dar una vuelta, llegamos al Erecteión, un templo erigido en honor a Atenea, Poseidón y Erecteo, mítico rey de la ciudad de Atenas. Es de orden jónico y fue construido a finales del siglo V a.C. presuntamente bajo las órdenes de Mnesicles, el autor del Propileos. Destaca por uno de sus lados, donde se encuentran las Cariátides (figura femenina esculpida), lugar donde se encontraba la tumba del mítico rey Cécrope. Desde allí nos dirigimos de nuevo al Propileos para salir en dirección al Aeropagus o monte de Marte. Luego bajamos un poco para ver el Agora Antigua, el Palacio de los Gigantes y el templo de Efesto. De ahí fuimos a comer, que ya había hambre, y esta vez tocó el turno en un restaurante italiano (donde comí muy bien, pero mucho). Y ya por la tarde, estuvimos dando una vuelta por Plaka, un barrio cercano a la Acrópolis, con calle estrechas y en su mayoría peatonales, con tiendas, mercadillos, cafeterías, heladerías, terrazas... Y por la noche, vuelta a casa.

El sábado hicimos lo que no hicimos el viernes, así que cogimos el metro hacia el Pireo, el puerto de Atenas (donde se puede montar en barco, claro está) y vimos qué opciones teníamos, porque islas hay muchas, pero el tiempo no nos sobraba. Así que la mejor opción por hora de salida y duración del trayeto era Aegina. Como teníamos algo de tiempo antes de que saliera el barco, fuimos a dar una vuelta por el actual campo de fútbol del Olympiakos y vimos también el pabellón de la Paz y la Amistad. Aprovechamos también para tomar algo y luego nos fuimos de nuevo al puerto, para coger el barco. Tardamos 40 minutos desde el puerto del Pireo hasta la isla, un viaje bastante tranquilo y rápido. Una vez allí, en el pueblecito donde atracaba el barco, comimos un poco antes de ir a la playa. Después, como el tema de los autobuses estaba jodido (porque ya no había autobuses que se movieran por la isla), cogimos un taxi y nos fuimos a una playa relativamente cercana. Un sitio realmente tranquilo, con unas vistas muy bonitas, y el agua estaba un poco más caliente que la vez anterior, porque me atreví a llegar hasta el cuello... Volver desde la playa al pueblo fue algo más complicado que la ida, porque había una carretera cerca pero los autobuses no iban a pasar y necesitábamos un taxi. Antes de recurrir al teléfono, estuvimos esperando unos 20 minutos y justo cuando íbamos a llamar... llegó un Mercedes clase E y nos recogió, a pesar de que iba con gente dentro. Se supone que uno puede decirle al taxista, desde dentro, que pare a recoger a más gente, y eso fue lo que pasó. Mis agradecimientos desde aquí a esas dos "bellas" señoritas. Una vez en el pueblo, dimos una pequeña vuelta por las calles del interior, las que no estaban pegadas al mar, y ya nos fuimos al muelle para entrar en el barco que nos llevaría de vuelta al Pireo. De ahí hasta el Metro para llegar de nuevo a casa de Dora.

El domingo por la mañana, después de despertarnos (tarde), fuimos a ver la Villa Olímpica que se construyó para los Juegos Olímpicos de 2004. No sé si el 100% es obra de Calatrava, pero está claro que la zona de los accesos, el estadio olímpico y el velódromo son cosa suya. Su estilo es evidente, me encanta lo complejo de sus obras y creo que el conjunto que se puede ver en la Villa Olímpica es impresionante. Entrar es gratis, aunque no se pueden visitar los edificios por dentro, aunque tal vez no se podía por ser domingo. De ahí fuimos a un centro comercial que había cerca, aunque estaba todo cerrado menos los restaurantes y bares. Allí comimos tranquilamente, hacía un día perfecto y las vistas eran muy buenas, porque teníamos la Villa muy cerquita, pero desde mayor altura que el suelo (importante), y más al fondo se podía ver la ciudad de Atenas. Una vez terminamos, cogimos el Metro y nos dirigimos nuevamente al centro de la ciudad. Cerca de la Acrópolis habíamos olvidado ver el Agora Romana, de la que apenas quedan unas pocas columnas y muchas piedras. Lo más impresionante del sitio, no obstante, es la Torre de los Vientos, construida en el siglo I a.C. y que no tenía más uso que un reloj. Curioso, ¿no? Desde allí fuimos andando hasta el estadio Panathinaiko, pasando antes por delante de la casa del presidente griego, donde pude ver de cerca, por primera vez, a los militares griegos vestidos con el uniforme clásico. Lo más impresionante fue pasar por delante de ellos y ver que no movían ni los ojos, eran lo más parecido a unos muñecos de cera con vida. No sé cuánto tiempo pasan así, pero yo sé que no aguantaría ni 10 minutos (sobre todo si por delante pasa gente, coches, animales, etc.). Desde allí al estadio tardamos unos 5 minutos andando. Este estadio es famoso porque fue el que se utilizó para los primeros juegos olímpicos de la era moderna, los que tuvieron lugar en Atenas en 1896. Fue construido un año antes y, como en aquella época no estaban definidos los estándares del atletismo moderno, tiene esa característica forma de U, uno de los fondos no está cerrado y la cuerda tiene una medida diferente a la de los estadios modernos. Ya se hacía de noche, y teníamos mesa reservada en un restaurante español (El Sueño), que sobre todo destaca por tener unas vistas maravillosas sobre la Acrópolis de Atenas. La comida en sí... bueno, queda lejos de ser la típica comida que uno puede degustar en España, pero estaba bien, y el precio no era demasiado alto. Lo malo vino a la hora de pagar, pues no admitían tarjeta por no tener línea fija, así que tuvimos que pagar con dinero y luego nos vimos con la obligación de ir a un cajero a sacar dinero. Así que, con toda la ilusión del mundo, metí mi tarjeta de Openbank y vi el mensaje en griego que ponía en la pantalla, pero no me pedía mi pin... ¿por qué no? Dora me dijo que el cajero había dado un error y ¡¡se había quedado con mi puta tarjeta!! Se me tuvo que quedar una cara de lelo... Llamó Dora al teléfono del banco (Eurobank) y le dijeron que ellos no podían bloquear la tarjeta y que era posible que el cajero devolviera la tarjeta en cualquier momento. ¡¡Alucinante!! Me tocó llamar a mi madre para que ella pudiera bloquear la tarjeta, y con la tontería, se nos pasó mucho el tiempo y casi no llegamos a coger el Metro.

Al día siguiente solo había tiempo para hacer la maleta e ir al aeropuerto con Dora. Espero verte pronto, ¿eh? Tenemos cosas pendientes :P

Conocer gente

Está claro que lo mío con el frío tiene poca solución. Yo ya tenía bastante claro que nunca podría trabajar en un país donde la mayor parte del año el clima fuese "incómodo", con viento, lluvia o nieve, pero sin duda alguna este viaje ha confirmado este punto. Puede ser que en Irlanda pueda ganar mucho más dinero y mejorar como profesional, pero en 4 días que he estado allí, en pleno mes de abril, no ha habido un solo día en el que haya pensado que merezca la pena ir a vivir y trabajar allí. Prefiero ganar menos dinero y tener un clima apacible (aunque el de Madrid esté lejos, es mucho más agradable que el de Dublín) que ganar muchos miles de euros y pasar frío casi todo el año. Hay gente que me dice que el frío es mejor porque tiene más fácil solución: te pones más ropa y te abrigas más. El calor, dicen, no tiene la misma solución porque te quitas mucha ropa pero sigues teniendo calor. Visto así, es totalmente cierto, pero depende del frío que haga y del calor que haga. Si hace mucho frío, da igual cuanta ropa consigas llevar encima, al final necesitarás calefacción. Con el calor pasa lo mismo, pero a la inversa. Te puedes quitar toda la ropa y seguirás teniendo calor, cierto, pero ahí es cuando llega la hora de encender el aire acondicionado. Por lo tanto, si tengo que elegir entre llevar mucha ropa y tener la calefacción encendida o llevar poca ropa y tener el aire acondicionado encendido, me quedo con esta segunda opción.

Dicho esto, cabe comentar que Irlanda ha sido el país número 13 (sin contar España) que he visitado a lo largo de estos 30 años y no he tenido ningún tipo de mala suerte salvo el clima, pero eso no es mala suerte, simplemente... es. Debo confesar que me ha gustado volar con Aer Lingus, sobre todo porque fueron muy puntuales tanto en la ida como en la vuelta. Supongo que, cuando uno hace bien los deberes desde el primer vuelo, el resto del día va como la seda. Algunas compañías aéreas deberían aplicarse el cuento. No hubo problemas de ningún tipo en el vuelo de ida, llegamos a la hora prevista a Dublín y nos fuimos a coger el autobús 747, que lleva a la estación central de autobuses por el "módico" precio de 6 euros. Debemos considerarnos afortunados, al menos en Madrid, de tener unos precios tan bajos en el transporte que comunica el aeropuerto con la ciudad. Lo más curioso de este pequeño viaje en autobús, que dura unos 40 minutos, es que el autobús se quedó parado nada más pasar el peaje de la autopista, según el conductor porque al motor le faltaba agua y no refrigeraba bien. Sin embargo, nosotros aplicamos la teoría del Windows XP y sus constantes cuelgues, porque fue curioso ver cómo en el monitor del bus el dichoso sistema operativo de Bill Gates se reiniciaba... quizás fuera una coincidencia, o tal vez no. Con razón el conductor se fue de la estación de autobuses sin coger viajeros para el viaje de vuelta al aeropuerto, porque creo que no habría llegado más lejos del primer semáforo. Allí nos encontramos con el amigo al que fuimos a visitar, anduvimos 10 minutos por las frías calles de Dublín y llegamos a su casa para dejar las maletas y salir luego a cenar. Aprovechamos para hacer compra y tener cosas de desayunar, y luego volvimos a casa para dormir. Eso tuvo algo de complicación porque la casa es para una o dos personas, con una sola habitación, una sola cama, y nosotros éramos 4, así que los dos más dormilones y los que más roncan durmieron en la habitación, sobre una cama no demasiado cómoda, y los que nos roncamos fuimos al salón a dormir, sobre los mullidos cojines del sofá colocados ordenadamente sobre el suelo.

El segundo día, el sábado, nos despertamos pronto para empezar a ver la ciudad. No es que Dublín sea una ciudad donde haya muchas cosas que ver, la verdad, pero está bien darse una vuelta por el centro y ver las calles peatonales, como Grafton Street, donde podemos comprar casi de todo. Un poco más lejos encontramos el Trinity College o formalmente College of the Holy and Unidivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin (Colegio de la Santa e Indivisible Trinidad de la Reina Isabel cerca de Dublín), fundado en 1592 por la Reina Isabel I. Es la universidad más antigua de Irlanda. Cerca de allí se encuentra la zona llamada Temple Bar. La leyenda urbana dice que el barrio toma el nombre del pub homónimo, aunque el origen del topónimo se encuentra en la prohibición de acceso a los judíos. Camino del Castillo de Dublín encontramos, además de muchos pubs y bares típicos de Irlanda, algún edificio curioso que otro, y más adelante el edificio del Ayuntamiento de Dublín. A pocos metros podemos entrar al Castillo de Dublín, al menos podemos acceder a la parte del patio sin pagar un solo euro, porque para ver el interior hay que abonar la entrada (y allí las cosas no son especialmente baratas). Yo esperaba encontrar un castillo de verdad, como los muchos que hay en Irlanda y Escocia, pero resultó ser un poco... petardo. Palacio quedaría mejor, o palacete, que tampoco es muy grande, pero castillo... El caso es que de allí se puede ir rapidamente a la iglesia-catedral cristiana y, un poquito más lejos, podemos encontrar San Patricio, la catedral por excelencia de Dublín pues, no está de más recordarlo, San Patricio es el patrono de Irlanda (el 17 de marzo se celebra la festividad en honor a este santo, uno de los más famosos en el mundo, por lo menos su fiesta). Seguimos el recorriendo (andando, por supuesto) y nos dirigimos a la estación de tren para ir a un pueblecito que queda al sur de Dublín: Dun Laoghaire. Es el destino elegido para comer, y bastante bien, nuestra primera comida de verdad en Irlanda. Un poco cara, todo sea dicho, pero un día es un día, ¿no? Luego dimos una pequeña vuelta por el pueblo, porque pronto empezó a llover, y es que el clima no acompañó demasiado. Cogimos el tren de vuelta y nos dirigimos a casa de nuestro amigo para entrar un poco en calor. Luego, cuando ya empezó a anochecer, nos dimos una pequeña vuelta por el centro, pero ya sin luz, y luego fuimos a cenar a un restaurante cercano al río.

El tercer día, fuimos andando hasta el parque Phoenix, bordeando la orilla del río Liffey. La verdad es que ese día el clima no acompañaba lo más mínimo. Hacía frío, como casi todos los días que estuvimos allí, pero lo peor era el viento, gélido y cortante. Para poner las cosas un poco peor, el cielo se cubrió y empezó a llover y granizar. Nuestro objetivo en aquel parque era ver los animales salvajes que hay por allí, pero llevábamos andando buena parte de la mañana y el clima no acompañaba. Decidimos volver, nuevamente andando, hasta la zona centro de Dublín. Paramos a comprar la comida en un "fish and chips", el típico restaurante de comida rápida de las islas. Yo pedí una hamburguesa y unas piezas de pollo fritas (los famosos "nuggets"). Luego, paseando de nuevo por la zona centro, empezó a nevar... La verdad es que solo duró unos minutos, aquello no iba a cuajar ni nada parecido, pero me soprendió bastante ver nieve en una ciudad en pleno mes de abril. De hecho, este año no había visto la nieve por Madrid, aunque eso creo que va a ser lo normal en el futuro. Tras pasar bastante frío pero habiendo visto casi todo lo que había que ver en la zona del centro, nos fuimos a casa a recuperar un poco el calor y a prepararnos para cenar en nuestra última noche en Dublín. Al día siguiente, tan solo quedaba hacer algunas compras y preparar la maleta para el viaje de vuelta.

Conocer gente

La verdad es que no ha sido este viaje muy diferente a los demás, pero sí que han pasado cosas que me hacen plantearme mis viajes de futuro de otra manera. Cosas que no han tenido que ver conmigo, cosas que estaban fuera de mi control, pero cosas que se pueden prever, digamos.

El viaje de ida estuvo marcado por la clásica (e inesperada, al menos para mí) excursión de fin de curso de algún colegio de mediocres jóvenes españoles. Lo de mediocres lo digo sin acritud, creo que es la triste realidad de este país (como demuestra el informe PISA). Verles ya produce escalofríos, entre otras cosas porque uno se hace a la idea de que semejante pandilla de analfabetos y guarros (porque sus apariencias así lo dicen) será la que pagará mi pensión el día de mañana. Aunque puede llegar a ser peor, porque tal vez sea yo el que, con mis impuestos, tenga que pagar sus tratamientos de desintoxicación (recordemos que España es el país donde más cocaína se consume de todo el mundo). Como no podía ser de otra forma, dieron el viaje. No podían estar con sus boquitas cerradas, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen nada interesante que decir. Ya al final, después de casi 3 horas aguantando sus estupideces, un señor de unos 50 años que viajaba con su familia, les pegó un grito, que no provocó el efecto deseado pues no se callaron. Yo creo que esas cosas les da aliento para seguir haciendo el anormal, porque es lo que son, unos anormales (y que me perdonen aquellas personas que sugran alguna deficiencia mental, no quiero compararles, ni mucho menos, con estos energúmenos). Lo único que yo esperaba, después del vuelo, era no tener que verlos ni en mi hotel ni en Praga, y así fue, gracias a Dios.

Centrándome nuevamente en el viaje, para no romper tampoco la tendencia, el vuelo de Air Europa con destino a Praga salió con una hora de retraso. Espero que algún día la Unión Europea tome cartas en el asunto y pare de una vez este cachondeo que sufren los clientes de las compañías aéreas. Uno puede entender retrasos en caso de problemas metereológicos, como cuando el año pasado volví de Barcelona en pleno mes de agosto y parecía que el cielo se nos caía encima, como el temor de los irreductibles galos Astérix y Obélix. Pero la sensación que da es que esos retrasos son fruto de no hacer bien el trabajo, de empezar mal el día y llegar tarde al primer destino y, por consiguiente, llegar tarde al resto. El cliente debe conformarse con las disculpas presentadas por el capitán del avión y ya... Si por cada hora de retraso las compañías tuviesen que pagar 50 euros de multa por pasajero, rápido se les iba la tontería...

Es curioso, y ya es la segunda vez que me pasa, que en algunos países del este usan la misma franja horaria que en el oeste europeo (salvo Portugal, manda huevos, y Reino Unido). Sin duda que se debe a alguna razón de su integración en Europa, pero hay que darse cuenta de que Praga, por poner un ejemplo, está a 2.300 kms de Madrid, con lo que allí empieza a atardecer antes de las 6, mientras que aquí, a esa hora, todavía es de día. Para más inri, tienen un horario muy europeo en lo que a las costumbres se refiere, así que desayunan pronto, comen pronto y cenan pronto. El caso es que llegamos al hotel a las 7 y media de la tarde, más o menos, y ya era noche bien cerrada. Para empezar, uno se da cuenta de que el Top Hotel Praga está en mitad de la nada, con lo que cenar fuera del hotel parece una misión imposible. Así que nos tocó gastarnos los dineros en cenar allí mismo... Luego fuimos a dormir pronto porque el desayuno empezaba a las 6 y media de la mañana y si uno llega un poco tarde, se queda sin nada. Aver, es un hotel de 4 estrellas, lo que uno quiera, pero los hoteles medianos funcionan así, eso lo he visto en España también. Fue algo complicado dormir bien porque el hotel, de más de 900 habitaciones, estaba infestado de niñatos italianos, que son como los españoles pero visten con ropa muy cara. Son igual de gilipollas y anormales, y por la noche, ya de madrugada, estuvieron dando la brasa por los pasillos hasta que les hicieron callar. Además, como sucede cuando uno sale de España, las persianas brillan por su ausencia, y como estábamos tan al este, pues a las 6 de la mañana ya había luz diurna. Un horror. Bajamos a desayunar y el zumo de naranja ya escaseaba, y eran las 7 y media... Otro horror. Luego fuimos a coger el autobús para llear al centro de Praga. Solo teníamos que coger el 115, delante del hotel, y bajar a la boca de metro de Chodov, para luego llegar al Muzeum (el Museo Nacional). A partir de ahí, lo que tocaba básicamente era andar y empezar a ver todas las cosas que ofrece la ciudad, que son muchas y muy bonitas, como se puede ver en las fotos.

El primer día visitamos el lado que está al este del río Moldava, la parte vieja de la ciudad. Así, bajamos por Vaclavske namesti en dirección a la ciudad vieja, pasando antes por la torre Jindrisska, una de las muchas torres que son tan características de la ciudad de Praga. Desde ahí, a pocos minutos andando, había que llegar hasta el nuevo Ayuntamiento de la ciduad y la famosa torre de la pólvora, una de las 13 torres que entonces tenían las murallas de la más antigua de las ciudades praguenses. Atravesando dicha torre o puerta, y yendo por Celetna, una típica calle del centro de la ciudad vieja de Praga, se llega a Staromestske namesti, donde se celebraba el mercado desde la Edad Media, y donde se gestaba la vida política de la ciudad. Dos cosas hay que destacar de esta plaza: la torre del viejo Ayuntamiento, donde se encuentra el famoso reloj astronómico, y la iglesia de nuestra señora de Tyn. La torre del Ayuntamiento, de 60 metros de altura, fue construida en el siglo XIV aunque recibió su aspecto actual de estilo gótico tardío, alrededor del año 1500. El reloj Astronómico de la torre fue construido en 1492, y se caracteriza porque cada hora desfilan los Doce Apóstoles por las pequeñas ventanas y un gallo sacude las alas mientras su canto atraviesa el aire. La iglesia de nuestra señora de Tyn, de estilo gótico, fue construida durante el siglo XV aunque el interior es de estilo barroco y fue construido en el siglo XVII. Desde Staromestske namesti, el próximo destino era el puente Carlos (Karluv most), el puente más característico y conocido que pasa por encima del río Moldava. Lo primero que se ve al llegar al puente es la Torre del puente de la ciudad vieja, construida en el primer pilar del puente Carlos en el siglo XIV. La torre tiene 57 metros de altura sobre el nivel del río y 47 sobre el nivel del puente, y se puede subir hasta la parte de arriba por sus 138 escalones. Desde la parte superior, las vistas son muy bonitas, como se puede ver en las fotos. Queríamos dejar la parte del castillo para el día siguiente, pero decidimos cruzar el puente y dirigirnos luego al puente paralelo al puente Carlos para visitar el barrio judío. Antes de entrar en este barrio, vemos el Rudolfinum, que es la sede de los conciertos de música clásica más importantes en Praga. Justo al lado encontramos el cementerio judío, donde se calcula que hay unas 12.000 tumbas. La más antigua data de 1439 y pertenece al poeta Avigdor Karo. Un poco más adelante se encuentra la Viejo Nueva sinagoga, que fue construida en la segunda mitad del siglo XIII. Algo más lejos podemos encontrar la sinagoga española, nombre adquirido a principios del siglo XVI cuando en Praga se asentó una nutrida comunidad de sefardíes tras huir de la inquisición española. La Sinagoga Española fue quemada en varias oportunidades y posteriormente reconstruida. Después de eso, ya solo quedaba volver a la estción de metro para ir de nuevo al hotel, porque allí la noche, en invierno, cae demasiado pronto.

El segundo día tuvimos que hacer el mismo recorrido desde el hotel al centro de la ciudad. Esta vez, el objetivo era cruzar de nuevo el río Moldava cruzando el puente Carlos y llegar a la parte del castillo, donde se encuentran, entre otras cosas, la catedral de San Vito. Sin duda alguna, esta catedral, que fue terminada de contruir en el siglo XIV, es una de las cosas más impresionantes de Praga. Sin embargo, cabe destacar un par de cosas que no me gustaron. En primer lugar, la suciedad exterior, lo que implica que el edificio necesita un profundo lavado de cara, es decir, una restauración. No es posible ver todos los contrafuertes negros como el carbón, eso es algo que no debería ser así. En segundo lugar, aunque eso ya tiene poca solución, no entiendo que una catedral gótica tan impresionante esté rodeada de unos edificios tan horteras y cursis. El problema no es tanto que la catedral esté rodeada, sino que en alguno casos estos edificios son colindantes... Es algo difícil de entender, es como intentar mezclar la coca cola con los churros. Pero claro, estamos hablando de unos edificios del siglo XVIII que, en su momento, pensaron que quedarían bien en esa ubicación. En cualquier caso, el conjunto es bastante impresionante, aunque creo que del resto del castillo tampoco cabe destacar mucho. Las vistas desde una de las murallas que dan al río Moldava son bastante bonitas, eso sí. Tras dar una vuelta por allí, luego decidimos deshacer el camino bajando hasta la iglesia de San Nicolás, en donde tuvimos intención de entrar pero, al descubrir que era de pago, pensamos que mejor en otra ocasión. Dimos un paseo por la parte baja del castillo, donde predominan las calles estrechas y con suelo empedrado, además de casas de múltiples colores. Volvimos a cruzar el puente Carlos, esta vez abarrotado de gente, y dimos una vuelta junto a la orilla del río Moldava. Más tarde, volvimos de nuevo a la zona del Museo Nacional (cerquita se estaba quemando un edificio) y volvimos al hotel con evidentes signos de dolor en los pies (yo pasé una semana bastante dolorido).

El tercer día, por la mañana, apenas tuvimos tiempo para hacer unas compras y dirigirnos más tarde al aeropuerto, puesto que el avión salía a las 4 de la tarde y llegar en transporte público hasta allí no es sencillo.

Conocer gente

"Permitidme tutearos, imbéciles.

Cuadrilla de golfos apandadores, unos y otros. Refraneros casticistas analfabetos de la derecha. Demagogos iletrados de la izquierda. Presidente de este Gobierno.

Ex presidente del otro. Jefe de la patética oposición. Secretarios generales de partidos nacionales o de partidos autonómicos. Ministros y ex ministros -aquí matizaré ministros y ministras- de Educación y Cultura. Consejeros varios. Etcétera.

No quiero que acabe el mes sin mentaros -el tuteo es deliberado-  a la madre. Y me refiero a la madre de todos cuantos habéis tenido en vuestras manos infames la
enseñanza pública en los últimos veinte o treinta años. De cuantos hacéis posible que este autocomplaciente país de mierda sea un país de más mierda todavía.

De vosotros, torpes irresponsables, que extirpasteis de las aulas el latín, el griego, la Historia, la Literatura, la Geografía, el análisis inteligente, la capacidad de leer y  por tanto de comprender el mundo, ciencias incluidas.

De quienes, por incompetencia y desvergüenza, sois culpables de que España figure entre los países más incultos de Europa, nuestros jóvenes carezcan de comprensión lectora, los colegios privados se distancien cada  vez  más de los públicos en calidad de enseñanza, y los alumnos estén por debajo de la media en todas las materias evaluadas.

Pero lo peor no es eso. Lo que me hace hervir la sangre es vuestra arrogante  impunidad, vuestra ausencia de autocrítica y vuestra cateta contumacia.

Aquí, como de costumbre, nadie asume la culpa de nada. Hace menos de un mes, al publicarse los desoladores datos del informe Pisa 2006, a los meapilas del Pepé les faltó tiempo para echar la culpa de todo a la Logse de Maravall y  Solana -que, es cierto, deberían ser ahorcados tras un juicio de Nuremberg cultural-,  pasando  por alto que durante dos legislaturas, o sea, ocho años de posterior gobierno,  el  amigo  Ansar  y sus secuaces se estuvieron tocando literalmente la flor en materia de Educación, destrozando la enseñanza pública en beneficio de la privada y permitiendo, a cambio de pasteleo electoral, que cada cacique de pueblo hiciera su  negocio en diecisiete sistemas educativos distintos, ajenos unos a otros, con efectos devastadores en el País Vasco y Cataluña.

Y en cuanto al Pesoe que ahora nos conduce a la Arcadia feliz, ahí están las reacciones oficiales, con una consejera de Educación de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que tras veinte años de gobierno ininterrumpido en su feudo, donde la cultura roza el subdesarrollo, tiene la desfachatez de cargarle el muerto al «retraso
histórico».

O una ministra de Educación, la señora Cabrera, capaz de afirmar impávida que los datos están fuera de contexto, que los alumnos españoles funcionan de maravilla, que «el sistema educativo español no sólo lo hace bien, sino que lo hace muy bien» y que éste no ha fracasado porque «es capaz de responder a los retos que tiene la sociedad», entre ellos el de que «los  jóvenes tienen su propio lenguaje: el chat y el sms». Con dos cojones.

Pero lo mejor ha sido lo tuyo, presidente -recuérdame que te lo comente la próxima vez que vayas a hacerte una foto a la Real Academia Española-. Deslumbrante, lo juro, eso de que «lo  que  más  determina la educación de cada generación es la educación de sus padres», aunque tampoco estuvo mal lo de «hemos tenido muchas generaciones en España con un bajo rendimiento educativo, fruto del país que tenemos».

Dicho de otro modo, lumbrera: que después de dos mil años de Hispania grecorromana, de Quintiliano a Miguel Delibes pasando por Cervantes, Quevedo, Galdós, Clarín o Machado, la gente buena, la culta, la preparada, la que por fin va a sacar a España del hoyo, vendrá en los próximos años, al fin, gracias a futuros padres felizmente formados por tus ministros y ministras, tus Loes, tus educaciones para la ciudadanía, tu género y génera, tus pedagogos cantamañanas, tu falta de  autoridad en las aulas, tu igualitarismo escolar en la mediocridad y falta de incentivo al esfuerzo, tus universitarios apáticos y tus alumnos de cuatro suspensos y tira p'alante.

Pues la culpa de que ahora la cosa ande chunga, la causa de tanto disparate, descoordinación, confusión y agrafía, no la tenéis los políticos culturalmente planos. Niet.

La tiene el bajo rendimiento educativo de Ortega y Gasset, Unamuno, Cajal, Menéndez Pidal, Manuel Seco, Julián Marías o Gregorio Salvador, o el de la gente que
estudió bajo el franquismo: Juan Marsé, Muñoz Molina, Carmen Iglesias, José Manuel Sánchez Ron, Ignacio Bosque, Margarita Salas, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Francisco Rico y algunos otros analfabetos, padres o no, entre los que generacionalmente me incluyo.

Qué miedo me dais algunos, rediós. En serio. Cuánto más peligro tiene un imbécil que un malvado."

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